Důvody, proč okurky na balkoně vysychají: metody léčby

Pěstování okurek doma na parapetu nebo balkóně je účinnou alternativou ke skleníkům a venkovnímu pěstování zeleniny. Tato metoda šetřící práci je široce používána ve všech regionech a ročních obdobích, včetně zimy a oblastí s velmi chladným podnebím. Navzdory snadnému použití metody existuje řada pravidel a problémů, které je nutné znát, správně aplikovat nebo včas řešit, aby se dosáhlo čerstvé sklizně v plánovaném termínu.

Problémy s pěstováním okurek na parapetu

Většina negativních výsledků je způsobena nesprávnými zemědělskými postupy, špatným místem pro výsadbu nebo nedostatkem mikroživin. Hlavní problémy s pěstováním okurek v interiéru jsou:

• špatný růst;
• nedostatečný vývoj vaječníků;
• hojnost neplodných květů;
• žloutnutí pupenů a listů;
• opožděné zrání plodů.

Okurky rostou špatně.

Problémy s normálním vývojem okurek jsou často spojeny s nesprávnou přípravou osiva. Měly by se používat speciální paternokarpické odrůdy, které nevyžadují opylování hmyzem. Většina z nich jsou vysoce výnosné hybridy první generace (označené jako F1):

• „Kolibri F1“, „Balagan F1“;
• „Divoška F1“, „Garland F1“;
• „Městská okurka F1“, „Nataša F1“
• "Balkon F1", "Kalendář F1";
• "Marinda F1", "Máša F1".

Je vhodné vybírat keřové odrůdy s časným obdobím zrání. Pokud semena nejsou jasně zbarvená (což je jistý znak ošetření stimulátorem růstu), předem je namočte na 2–3 hodiny do růžového dezinfekčního roztoku manganistanu draselného. Poté je na 24 hodin namočte do biostimulantu, jako je „Kornevin“ nebo „Epin-Extra“, který lze úspěšně nahradit vodným roztokem šťávy z aloe vera (20 g/100 g).

K výsadbě se používají rašelinové květináče. Sazenice se objevují za 5–6 dní a vyžadují pravidelnou zálivku. Nezbytná je úrodná, přirozeně provzdušněná půda, dostupná hotová nebo domácí. Osvědčila se půdní směs složená ze zahradní zeminy, rašeliny a písku (poměr 4:1:1). Také se vyplatí přidat 150–200 g humusu a dřevěného popela na 3 litry směsi. Optimální teplotní rozmezí je 18–19 °C v noci a 21–24 °C přes den.

Jakmile sazenice dosáhnou výšky 5–10 cm, přesaďte je do hlavní pěstební nádoby. Upozorňujeme, že pro zdravý růst rostlina potřebuje 2–4 litry zeminy. Párované sazenice lze vysadit do květináčů o objemu 5–7 litrů nebo větších.

Mohlo by vás zajímat:

Proč se kroutí listy okurky? Příčiny a léčba
Listy se mohou deformovat kvůli nedostatku živin, což lze snadno napravit hnojivem. Někdy je však příčinou…Číst dále…

Každých 10-14 dní hnojte sazenice specializovaným kupovaným nebo domácím hnojivem: 1/3 čajové lžičky močoviny na 1 litr převařené vody nebo koncentrovaným nálevem z vaječných skořápek. Dávkování je 200 g roztoku na sazenici.

Vaječníky se nevyvíjejí

Doma byste měli používat pouze paternokarpické odrůdy. Pokud na obalu se semeny není uvedeno, že se jedná o samoopylující okurky nebo že nevyžadují opylování hmyzem, měli byste se jejich koupi vyhnout. Pokud si je nekoupíte, nemůžete doufat v žádné pupeny schopné vytvořit plod.

Mezi další důvody, které negativně ovlivňují vývoj vaječníků, patří:

• nezkalená semena;
• zalévání studenou vodou;
• nadměrná hydratace;
• přebytek dusíkatých hnojiv, přísad;
• nadměrná hustota keřů.

Pokud je v půdě nadbytek dusíku a probíhá aktivní proces akumulace zelené hmoty, můžete přidat malé množství superfosfátu zředěním 1 polévkové lžíce látky v 5 litrech teplé vody.

Neplodné květiny

Velké množství prázdných květů naznačuje nesprávnou regulaci teploty nebo použití odrůdy, která vyžaduje opylování. Pokud jsou přítomny samčí i samičí pupeny, měl by se pyl přenést z prvního na druhý pomocí měkkého štětce.

Mohlo by vás zajímat:

Fusariózní vadnutí okurek: příčiny a metody léčby
Fusariózní vadnutí okurek je běžný jev způsobený infekcí cévního systému…Číst dále…

Pokud se vysazují paternokarpické druhy, problém s největší pravděpodobností souvisí s extrémními teplotními výkyvy – příliš vysokými nebo příliš nízkými teplotami (pod 14–15 °C). Teploty nad 32–35 °C vedou k nevratnému poškození pylu a narušují tvorbu plodů. Mezi další faktory, které mohou vyvolat tvorbu neplodných květů, patří husté olistění, nadměrný stín a těžká půda (doporučuje se stimulant růstu, jako je Epin).

Listy a embrya okurky žloutnou

Zahrádkáři v bytech se poměrně často potýkají s nepříjemnou situací, kdy okurky žloutnou a usychají. Nejpravděpodobnější příčinou je nedostatek živin v půdě. Snadno dostupným řešením je přidání 120–150 gramů dobře shnilého kompostu na 2–2,5 litru vody. Nejúčinnější metodou je však příprava komplexního hnojiva z 25–30 gramů dřevěného popela a tří dílů 10–15 gramů draslíku, dusíku a fosforu, zředěných ve 2,5–3 litrech teplé vody.

Další důvody, proč okurky na parapetu žloutnou:

• nestabilní teplotní režim s poklesem na +10-12°C nebo zvýšením o více než +35°C;
• hustá a hustá výsadba;
• bakteriální onemocnění způsobené nadměrným zaléváním.

Okurky nedozrávají

Klíčem k úspěšnému plodění okurek na balkóně nebo parapetu je pravidelná péče o rostoucí keře. V závislosti na odrůdě je nutné pečlivě sledovat proces opylování a hustotu olistění. U neurčitých odrůd je nutné tvarovat stonky, odstraňovat postranní výhonky a po 9–11 listech zaštipovat vršek. Obzvláště důležitá je pravidelná zálivka vodou bez chlóru (usazenou, převařenou, dešťovou nebo filtrovanou). Půda musí obsahovat dostatek fosforu a draslíku, nezbytných pro vývoj plodů, ale nesmí být kyselá. Standardní hnojení je jednou za dva týdny.

Účinnou metodou pro překonání problému nezralých pokojových okurek je postřik kyselinou boritou. Roztok je 1 gram látky na 1 litr teplé vody.

Další důvody zpoždění zrání okurek:

• nadbytek vaječníků, kterým rostlina nedokáže poskytnout dostatek výživy pro růst (orientační bod: ne více než 30-35 květů na keř);
• časné plodění, kdy mladá rostlina bez dostatečného listoví a špatně vyvinutého vegetačního systému vytváří postranní výhonky s pupeny (je lepší je odstranit);
• nadměrná vlhkost v důsledku nedostatečného větrání, stimulující růst listů spíše než plodů;
• náhlá změna teploty;
• horké mikroklima, které snižuje intenzitu toku mízy.

Pečlivě vyberte místo pro květináče, abyste zajistili dobré světlo po celý den. Pro pěstování okurek v interiéru je ideální parapet orientovaný na jih, jihovýchod nebo jihozápad.

Běžné choroby sazenic a dospělých keřů

Nedostatečná nebo nesprávná péče o mladé, zralé okurky může vyvolat rozvoj nebezpečných chorob i v chráněném prostředí místnosti nebo proskleného balkonu (viz tabulka).

Hlavním mikroklimatickým faktorem způsobujícím choroby okurek na parapetech je nadměrná vlhkost, která vzniká v důsledku nadměrného zalévání a zanedbávání častého větrání. Důležité je také zvážit škůdce, kteří mohou rostliny okurek v interiéru napadnout. Nejčastěji se vyskytují svilušky a mšice. K prevenci a hubení tohoto nebezpečného hmyzu použijte koncentrovaný odvar z cibule a tabáku.

Preventivní postřik okurek

Preventivní postřik sazenic okurek a vzrostlých rostlin může v rané fázi zabránit mnoha nebezpečným chorobám, včetně plísňových, nebo je eliminovat. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k přelití půdy nebo spálení listů, a pro postřik zvolit brzké ráno nebo pozdní večer.

Mohlo by vás zajímat:

Opylování okurek na parapetu: metody
Nepoctivost pěstitelů zeleniny, projevující se ve štědrém hnojení rostlin chemikáliemi, a také…Číst dále…

Pokud okurky nerostou na parapetu, doporučuje se postřik fermentovanou syrovátkou zředěnou vodou v poměru 1:5. Používá se také směs Bordeaux, roztoky manganistanu draselného, ​​dřevěného popela, síranu měďnatého a pracího mýdla.

Osvětlení

Odrůdy okurek pěstované v interiéru jsou obecně považovány za méně náročné na ultrafialové záření než jejich protějšky pěstované venku. Rostlinám je však nutné poskytnout dostatek světla (alespoň 10 hodin denně), aby byla zajištěna včasná a zdravá sklizeň. Neumisťujte nádoby s okurkami na parapet orientovaný na sever. Vyhněte se silnému zastínění stromy a sousedními budovami. Pokud je přirozené světlo nedostatečné, zejména během krátkých podzimních a zimních dnů, doporučuje se použití zářivkových nebo LED pěstebních světel s modročerveným spektrem.

Přímé, horké sluneční světlo může někdy způsobit přehřátí okurek v interiéru kvůli nedostatečné cirkulaci vzduchu (nízké odpařování). Pokud je patrné ochabování nebo vadnutí listů, zastíněte je průsvitnou látkou.

Zalévání

Okurky na parapetu často neprospívají kvůli nedostatečné zálivce. Přestože milují vlhkost, je třeba zalévat opatrně, přičemž frekvenci a množství je třeba přizpůsobit mikroklimatu a ročnímu období. Nadměrná vlhkost podporuje choroby, hnilobu kořenů a přemnožení. Nevýhodou je vysychání vegetativního systému, špatná tvorba plodů a špatný vývoj plodů.

Přibližné schéma zalévání okurek na balkoně nebo parapetu je následující:

• zima – jednou za 2–3 dny;
• jaro – jednou za 1-2 dny;
• léto – denně;
• podzim – jednou za 1-2 dny.

Pravidelně je třeba kontrolovat vlhkost půdy, aby se zjistilo, zda je nutné rostlinu zalévat. Během chladnějších měsíců je pro rostlinu nebezpečnější přemokření. Během teplejších měsíců je nebezpečnější nedostatečné zalévání. Aby se okurkám dařilo a půda mohla volně odtékat, instalujte svislou podpěru o výšce 50–70 cm nebo vyšší, kterou lze zakoupit v obchodě nebo vyrobit z prken, drátu či trubek.

Teplota a hypotermie

Nejcitlivějším a nejobtížněji kontrolovatelným faktorem při pěstování okurek v interiéru je teplota. Ideální teploty pro růst a tvorbu plodů jsou 21–25 °C. Náhlé teplotní výkyvy, zejména v noci, vedou k podchlazení půdy a poškození kořenového systému. Nadměrné zahřívání půdy může způsobit žloutnutí listů a okurek. Účinnými řešeními jsou mulčování (rašeliníkem, pilinami nebo drcenou kůrou), další vyhřívací lampy nebo zastínění.

Kapacita výsadby

Jakákoli zeleninová rostlina prospívá pouze v podmínkách dobrého provzdušnění a dostatečného objemu půdy pro růst. Kořenové systémy okurek se nacházejí blízko povrchu a zabírají značnou plochu, protože se jim daří v intenzivním slunečním záření a vydatných srážkách.

Na základě těchto kritérií se vybírá vhodná nádoba pro okurky na parapetu nebo balkonu. Ideální je široký, mělký květináč o objemu 3-5 litrů. Mezi běžně používané nádoby patří běžné květináče o rozměrech 25x80 cm, velké misky, umyvadla, kbelíky, netěsnící květináče, hluboké misky a odříznuté 5 a 10litrové lahve na vodu. Minimální hloubka půdy je 12-15 cm. Nádoba pro pěstování okurek by měla mít drenážní vrstvu a otvory, aby mohla přebytečná voda volně odtékat.

Výživa

Okurky ve sklenících pravidelně hnojte, každých 5-10 dní. Složení a vyváženost hnojiv závisí na fázi růstu:

• přírůstek zelené hmoty – preference pro dusíkaté a fosforečné přísady;
• tvorba vaječníků – roztok draslíku a dřevěného popela (30 g na 5-7 litrů vody);
• růst plodů, plodnost – draslík a fosfor.

Mezi organická hnojiva patří nálevy z kuřecího hnoje, kravského hnoje a trávy. Dobré výsledky dávají i kvasinková hnojiva, která mají komplexní účinek na kořeny, listy a plody. Pro dosažení optimální rovnováhy živin je nejlepší kupovat hotová minerální hnojiva. Nejčastěji se používá dusičnan vápenatý, Kemir a Rastvorin.

Konec sezóny

Ať už se pěstují na parapetu, ve skleníku nebo na otevřeném prostranství, okurky se řídí typickým ročním cyklem. Jakmile dozraje dostatečný počet plodů a semen, rostlina uschne a ukončí svůj životní cyklus. Typická doba plodnosti je čtyři týdny, ale při včasné aplikaci malých dávek hnojiv (Rost, Agrolife) lze dobu sklizně prodloužit na pět až šest týdnů. Účinný je i čerstvý vermikompost.

Abyste se vyhnuli problému s okurkami, které nerostou na parapetu, věnujte zvláštní pozornost výběru semen a jejich umístění. Nejlepší je použít vysoce výnosné paternokarpické odrůdy, které nemají problémy s opylováním. Pečlivě připravte půdu a věnujte pozornost dezinfekci a odvodnění. Pro pěstování sazenic jsou vhodné rašelinové pelety a malé kelímky. Optimální teplota pro klíčení a růst je 20–24 °C. Zvláštní pozornost věnujte pravidelné zálivce a hnojení.